По пътеката от Кейп до Кейп през винарската страна на Западна Австралия

Когато бях по-млад мъж, преди интервенциите на коляното да изгорят упоритостта ми, щях да считам, че маршрутът на Walk into Luxury е прекомерно елементарен. Без обилни промени в надморската височина и най-дългият ден единствено 14 км, къде е предизвикването в съкратената му версия на маршрута от нос до нос в Западна Австралия? Уликите са в името - това е разходка, не поход и сигурно не е преход. Нещо повече, това може да бъде „ най-луксозната разходка в Австралия “, съгласно уеб страницата на туристическия ръб. Да го нарека меко премеждие би било засегнатост за думата меко, да не приказваме за премеждие.

Но в наши дни, когато понякога имам възприятието, че някой върти тирбушон зад капачката на дясното ми коляно, накуцването до шкафа за още обезболяващи може да се почувства като хималайска авантюра. Не бях съумял да вървя четири поредни дни в продължение на няколко години и в случай че мислех прекалено много за това, тази крайбрежна разходка стартира да се усеща малко обезсърчително.

Всичко това значи: Записах се за пътуването без съмнение или стеснение. Идеята беше да прекарам четири дни и три нощи в региона на река Маргарет, на три часа на юг от Пърт. Нашата база ще бъде превъзходният Injidup Spa Retreat, а водачите Елиз Паркър и Сара Лодж ще съпровождат дребната ни група по някои от най-живописните сектори от 123-километровия път от нос до нос, маркиран маршрут, открит през 2001 година и нормално приключен за пет или шест дни.

Ще има повече закуски, в сравнение с бихме могли да консумираме, изненадващи пикници и вечери, приготвени от частни готвачи, в заведения за хранене от висок клас и във винарни. Местните виновност постоянно участваха, изключително фамозното Шардоне от Маргарет Ривър. Голяма част от обиколката беше толкоз декадентска, че макар изгарянето на към 5000 спомагателни калории, подозирах, че ще завърша седмицата по-тежка, в сравнение с я започнах.

На първата ни заран открих, че съм в група от осем души, включваща петима другари, пътували дружно до Западна Австралия. Чух, че ги назовават ​​„ викторианските дами “, което значи, че са от Мелбърн в щата Виктория, а не че са се грижили за лауданум или са писали шедьоври на готическата романтика. Към тях се причислиха двама млади лекари от Аделаида. Бях единственият мъж в пътуването и единственият неавстралиец, само че вместо да се усещам изолиран, бях осиновен като някакъв скитащ наследник.

Този ден беше нещо като шейкдаун, късмет да проверим дали можем да приключим идните дни - най-вече равнинно, с малко нанагорнище към края. Пиковото време за разходки в региона на река Маргарет е началото на ноември, когато крайбрежните растения греят от пролетни цветя и времето е благосклонно. Бяхме по-късно през месеца, когато с възходящото австралийско лято сенките понижават, когато температурите могат ненадейно да скочат. Но тъкмо когато хората започнаха да се възмущават и може би даже да пуфкат, ние се натъкнахме на бяла завивка за шампанско, която алармира за идването ни в нашия хотел.

Бяхме стигнали до Injidup Spa Retreat в точния момент и беше изкушаващо да останем там. Моята вила гледаше към океана и имаше личен дребен басейн, плюс имаше набор от закуски, подредени в очакване на масата в трапезарията ми. Самият спа център беше друго прелъщение, само че вместо да се запиша за лекуване преди вечеря, махнах чаша и една от безплатните бутилки локално шардоне от стаята си и се промъкнах до плажа под курорта на върха на скалата. Пясъкът беше безукорен, прибоят беше толкоз непрекъснат, че изглеждаше следен от машина. Имах мястото за себе си и гледах по какъв начин ментовите валяци се разрушават върху гладкия, тестест бряг, налях чаша и се зачудих дали това към този момент може да е най-великият поход в живота ми.   

На идващия ден бяхме трансферирани с микробус до фара Cape Naturaliste на северния завършек на Cape to Cape Track. Тръгнахме на юг по пясъчни пътеки, минавайки през лабиринти от крайбрежна флора. Индийския океан беше непрекъснат сателит от дясната ни страна, изпълнен тази заран с бели коне, паникьосани от мощните ветрове. Шапките на сътрудниците ми бяха съборени като от полтъргайст — няколко пъти крайбрежните шубраци уловиха бягащите им шапки.

Ние хвърлихме пикник върху разперените клони на дърво мелалеука, накъсахме домашно приготвени зърнени блокчета и изискани сандвичи, които заслужаваха по-добри обноски на масата. Докато се хранехме, гледах какаду, клиноопашати орли и необозримо синьото великолепно багрило, дребна птица, която изглеждаше по този начин, като че ли е задействала пакет с багра по време на банков грабеж.

По-късно видяхме и дугит, огромна, отровна змия, която се печеше на слънце тъкмо до пътеката. Птиците му дадоха необятно място. Попитах Сара дали има нещо, за което да се тревожим, или това е една от тези змии, които са в действителност рискови единствено за дребни гризачи, всъщност отровни от техническа позиция. Звучейки като извънредно австралиец, тя отговори: „ О, не, ще би трябвало да отидете в болница, в случай че той се хвана, да. “

Лозарството пристигна на река Маргарет през 1967 година и се разрасна през множеството години от този момент. Днес районът създава единствено два % от австралийските виновност, само че съставлява 20 % от първокласния пазар. През четирите дни на нашата обиколка виното беше също толкоз сателит, колкото и морето: чакаше ни в жилищата ни в Инджидуп, там на всяка вечеря, евентуално преобладаващо във винарните, които посетихме след ден по пътеката.

Когато частен готвач готвеше за нас в Инджидуп, всяко ядене беше съчетано с локално вино. Друга вечер, преди вечеря в близкия град Дънсбъроу, спряхме в Windows Estate. Дали техният Petit Lot органически Sémillon беше най-хубавият метод за хидратиране след ден на пътеката? Младите лекари предложиха да не, само че всички останали не се съгласиха.

Върхът, както във връзка с разнообразните капки, по този начин и на храната, беше последния ден в изключителната Vasse Felix, може би неслучайно най-старата винарна в региона на река Маргарет. Нашият обяд там (включително ядене от риба зъби и мисо-патладжан) беше предшестван от пет дегустации, по-специално Tom Cullity, примес от каберне совиньон и малбек, направена от грозде, произлязло от първите лози в региона.

Върнайки се по пътеката, лидерът Елизе организира съвсем непрестанен майсторски клас по ботаника, като наподобява съумя да разпознава множеството растения и очарована от всички. Някои имаха имена, звучащи като дет метъл: плетката от зъб на акула; цветето от гранитен нокът. Още няколко имаха медицински цели за аборигенското население Wadandi, което в началото е населявало тази земя.

Когато през 2021 година изключително нападателен горски пожар развихри крайбрежието, пътят от нос до нос беше затворен и огромна част от растителността беше изгубена. Когато овъглената земя се подмлади, за първи път от години се появиха спящи цъфтящи растения, чийто път към слънцето ненадейно беше разчистен от пламъците. „ Вървях по този маршрут в продължение на шест години и си споделих какво е това? “ сподели Елиз, когато ни разказваше за възобновяване на следата. (Денят след края на пътуването ни към 70 000 хектара започнаха да горят на север от Пърт.)

В морето нещата изглеждаха по-благоприятни — най-малко за нас. В нашия предпоследен следобяд наблюдавахме група от дузина или повече афалини, които си играеха в сърфа. По-рано бяхме виждали гърбати китове майки и дребни да плуват извънредно покрай брега, евентуално се приготвят за дълго пътешестване до изобилните места за хранене на Антарктика. Пожелахме им триумф, само че също по този начин се сблъскахме с радостен екскурзиант, обикалящ цялата пътека от Кейп до Кейп, който радостно ни сподели, че е видял тайфа косатки да дебнат по брега.

Третият ден приключи с напредване във вътрешността в сушата, погълнати от антична гора. Водачите предложиха, че може би е добра концепция да извървите последния половин километър самичък, разпилян и в тишина. Беше нещо като горско къпане; Wadandi го назовават ​​dadirri, процесът на надълбоко слушане, до момента в който сте измежду природата. Изглеждаше като добра концепция, само че някои от групата — искащи просто да свършат, изкъпани и още веднъж на виното — се изкискаха на концепцията.

Лично аз се зарадвах. Без празни приказки и със прецизни указания да извадя главата си от камерата си, можех в действителност да се съсредоточа върху остарялата гора. Отгоре преобладаваха титанични кари дървета — един от най-високите типове в света — позволяващи задоволително слънчева светлина, с цел да хвърлят леопардови петна по земята изпод. По някои стволове имаше следи от остарели обгаряния, следи от минали пожари. Фиданките танцуваха на ветреца, поклащайки се като пияници, до момента в който във високите клони невидими птици чуруликаха, прехвърчайки сред дърветата. Единственият различен звук беше безшумно приглушаване, идващо от горния балдахин. Вдишах, задържах го, пуснах го и осъзнах, че не бях мислил за коляното си от много време.

Подробности

Джейми Лафърти беше посетител на Walk into Luxury (walkintoluxury.com). Четиридневната разходка от Cape to Cape коства от £1855 и включва водачи, храна, виновност, прехвърляния от и до Пърт и настаняване в Injidup Spa Retreat.